Черновой пол в доме из пеноблоков: виды пола, и пошаговое руководство в укладке

Это только на первый взгляд может показаться сложным моментом, в реальности же, у нас есть всего три варианта основания для пеноблочного строения:

  • На сваях.
  • Ленточный.
  • Монолитная плита.

Причем, при всех своих кардинальных отличиях, в нашем случае они просто немного изменяют порядок работ и то, как сделать полы в доме из пеноблоков, в момент монтажа обрешетки. Однако давайте, обо всем по порядку.

Выбор основания и материалы

Определимся с выбором основания, которое мы примем за пример, и так как именно под пеноблочный вариант строения наиболее часто используется ленточный и монолитный базис, мы поочередно поговорим об обрешетке с учетом конструктивных особенностей каждого фундамента.

Важно!
Сразу заметим, что в устройстве пола мы будем использовать именно древесину, причем разговор пойдет строго о черновом варианте.

Первым шагом у нас будет выбор материала под черновой вариант, и так как мы условились о древесине, то нам потребуется:

  • Брусок. Балки 150х50. Обязательно сухие, в противном случае их поведет.
  • Гидроизоляционный материал, можно использовать простой полиэтилен или рубероид.
  • Пароизоляционная пленка.
  • Шурупы по дереву.

В зависимости от типа основания, может потребоваться стяжка, но об этом позже поговорим. А сейчас начнем с ленточного фундамента под пеноблочный дом.

Материал для теплоизоляции

На первый взгляд утепление дома может показаться сложным предприятием, требующим привлечения дополнительной помощи специалистов, но это не так и все работы можно выполнить самостоятельно. Но для этого стоит запастись соответствующими инструментами:

  • Рулетка;
  • Ножовка;
  • Молоток;
  • Дрель;
  • Строительный уровень;
  • Пистолет для герметика;
  • Строительный степлер.

Следующим шагом будет подбор материала для теплоизоляции. Стоит подойти к этому серьёзно, ведь свойства каждого вещества рознятся и подходят только для определённых условий. Для утепления пола можно использовать:

  • Минеральная вата: считается одним из самых популярных материалов благодаря своей дешевизне, негорючести, а также тому, что она не впитывает в себя влагу из воздуха. Выпускается в двух формах: гибкие маты и твёрдые плиты. Выбирая любой из них Вы можете быть уверены, что покрытие будет «дышать», при этом не создавая парникового эффекта;

  • Экструдированный полистирол: обладает высокой жёсткостью и хорошими теплоизоляционными свойствами, но при этом создаёт пароизоляцию и обойдётся Вам в приличную сумму. Выбирайте этот материал, только если сможете обеспечить хорошую вентиляцию помещения;
  • Жидкий полиуретан: появился на строительном рынке сравнительно недавно, но уже стал востребованным из-за возможности создания с помощью него бесшовного покрытия. Поэтому при выборе этого материала Вы сможете больше не бояться проникновения влаги, посторонних шумов или вредителей в дом;
  • Керамзит: обладает отличной стойкостью к перепадам температур, а также устойчив к воздействию влаги;
  • Пенопласт: самый дешёвый из представленных, но обладает и отрицательными качествами: легко воспламеняется и не пропускает воздух;
  • Пеноплекс: самый прочный материал из этого списка. Обладает большим сроком службы и высоким качеством тепло- и звукоизоляции, но при этом имеет большую цену;
  • Гипсоволокно и другие.

Перед тем как выбрать сопоставьте характеристики Вашего жилища с характеристиками каждого из утеплителей:

  • Если почва под фундаментом дома влажная, то не следует выбирать материал, накапливающий влагу, иначе конструкция может обвиснуть и потерять полезные качества;
  • Материал не должен превосходить по массе фундамент или перекрытия;
  • Не надо забывать и о долговечности. Идеальным выбором будет тот материал, минимальный срок службы которого превышает 10 лет;
  • Хотя все представленные вещества отлично сохраняют тепло, но этот показатель сильно разнится, поэтому выбирайте наиболее подходящий материал по личным предпочтениям и финансовой ситуации;
  • Не стоит забывать о соотношении цены и качества, простоте монтажа и о прочности самого материала.

После того, как Вы выбрали подходящий теплоизолятор и рассчитали стоимость его покупки, следует приступать к замерам.

Материал монтируется на всю площадь поверхности пола. Если же Вы выбрали сухой теплоизолятор, то стоит уточнить и высоту подполья, куда будет засыпаться вещество

Затем можно уже ехать покупать необходимый материал и готовить помещение под работы.

Особенности пенобетона

Современные технологии позволили значительно расширить сферу применения бетонных растворов. Благодаря добавлению к цементу, песку и воде пенообразователя, становится возможным получить пенобетон, который является качественно новым современным материалом.

Пенобетон используется во множестве отраслей:

  • Устройство наливных полов.
  • Внутренних перегородок.
  • Наружных стен.
  • Кровельной теплоизоляции.
  • Термовкладышей.
  • Теплоизоляции трубопроводов.
  • Теплоизоляции и звукоизоляции междуэтажных перекрытий.

Заливка основания из ячеистого бетона.

Материал имеет неоспоримые преимущества в сравнении с традиционными смесями.

Рассмотрим некоторые из них:

  1. Пенобетон позволяет сэкономить как время, так и сырье. Соответственно, цена ремонта при его использовании будет ниже.
  2. Чаще всего данный материал используется при создании тепло- и звукоизоляционного слоя основания. И если при использовании звукоизоляционных блоков необходимо использовать специальное оборудование для транспортировки и погрузки-выгрузки, то в данном случае вам нужно лишь привезти к месту работы необходимое количество мешков с цементом.
  3. Специалисты рекомендуют использовать данный материал для устройства стяжек в тех местах, где необходимо ограничить весовую нагрузку на конструктивные элементы построек.
  4. Полы из монолитного пенобетона не нуждаются в заранее подготовленном основании. Заливка полов пенобетоном может осуществляться на поврежденных, бугристых, шероховатых, разноуровневых поверхностях. Возможна также укладка непосредственно на грунт.
  5. Данный материал с успехом применяется при обустройстве системы «теплый пол».
  6. Большой диапазон толщины оснований (от 50 до 150 мм).

Совет! Если пенобетон укладывается по плитам перекрытия, то минимальная толщина слоя может составлять 30 мм.

  1. Приготовить состав можно непосредственно на месте проведения работ.

  1. Приготовление состава своими руками – это быстро и просто.
  2. Отлично сохраняет тепло. Температура таких полов на 2-4 градуса выше, нежели бетонных. Прекрасная звукоизоляция.
  3. Позволяет произвести эффективное выравнивание пола.

Подготовка к работе

Рассмотрим, как заливаются пенобетонные полы.

Перед тем, как приступить к работе, вам необходимо провести подготовку, осуществляемую в несколько этапов:

  1. Как говорилось выше, пенобетонный состав изготавливается на месте строительства из следующих компонентов :
  • Цемент марок М300 или М400.
  • Наполнитель, в качестве которого выступают отходы дробления щебня, мелкий карьерный песок, отходы бетонного лома и золошлаковые.
  • Техническая вода.
  • Пенообразователь – синтетический, органический, СДО, низкократная пена.

Обычно для получения куба пенобетона необходимо такое количество данных ингредиентов:

  • 320 кг портландцемента.

Портландцемент марки М400.

  • 1,3 литра пенообразователя.
  • 200 кг мелкого карьерного песка.
  • Количество используемой воды зависит от способа приготовления.
  1. Изготовление ячеистого бетона может осуществляться тремя способами:
  • Баротехнология предусматривает такие этапы:
  • Заливаем воду в герметичную емкость.
  • Добавляем пенообразователь.
  • Загружаем остальные компоненты.
  • При помощи компрессора в емкость нагнетается воздух.
  • Смесь готова к транспортировке к месту застройки.
  • Минерализация, которая предусматривает получение бетона без смешивания с водой.

Раствор по данной технологии готовится следующим образом:

  • Пена из парогенератора подается непрерывно.
  • Засыпаем в емкость сухой раствор песка и цемента.
  • Вся масса перемешивается и подается к месту проведения строительных работ.
  • Классический метод, который является наиболее сложным в техническом плане. Пену подают в барабан под давлением вместе с готовым раствором, после чего полученная смесь отправляется на место заливки.
  1. Инструменты.
Читайте также  Сколько проводов в витой паре

При заливке оснований данного типа используется электрический и ручной инструмент:

  • Насос, используемый для того, чтобы осуществлять подачу готового раствора к месту заливки.

Использование насоса для заливки бетона.

  • Бетономешалка.
  • Автоклав.
  • Парогенератор (компрессор, комплектующийся соплом Ловаля, пластиковый резервуар с манометрами и регулировочными вентилями).
  • Уровни – гидравлический, лазерный, ручной пузырьковый.
  • Маяки, которые выставляются и фиксируются на основании непосредственно перед заливкой.

Осуществляем заливку пола

Рассмотрим, как залить пол пенобетоном. Перед непосредственной заливкой пола вам следует убедиться, что материал соответствует ГОСТу 25485-89, в котором описаны требования, предъявляемые к ячеистым бетонам.

Инструкция по проведению работ:

  1. Заливку желательно осуществлять с применением мобильной установки, имеющей производительность 12 м3 в час. Основание необходимо выровнять и по возможности очистить.
  2. На полу устанавливаем лаги, шаг между которыми должен составлять не более 2 метров.
  3. Устанавливаем маяки на расстоянии около 1 метра друг от друга.

Совет! В качестве маяков могут быть использованы обрезки профиля для гипсокартона.

Установка маяков под стяжку.

  1. Заливаем пенобетон на основание.
  2. Поскольку данный материал имеет довольно низкие показатели по самовыравниванию и текучести, вам следует после заливки пола осуществить выравнивание смеси по направляющим при помощи планок.
  3. После заливки и выравнивания необходимо периодически поливать основание, не допуская его пересушки.
  4. Когда пенобетон «встанет», вы можете приступить к укладке верхнего армирующего слоя, в качестве которого может использоваться самовыравнивающаяся смесь или половая плитка.

Совет! Нельзя укладываться на пенобетонное основание мягкие, «гуляющие» покрытия, к которым относится паркет, линолеум и т. д.

Такие полы являются сложной конструкцией, имеющей в своей структуре множество пустот. Воздух, остающийся в данных пустотах, гасит посторонние шумы и сохраняет тепло в помещении.

Наиболее эффективный способ заливки таких оснований предусматривается следующей схемой:

  1. Нижний слой следует залить раствором, имеющим плотность 300-500 кг/м3.
  2. Верхняя стяжка изготавливается из раствора, имеющего плотность от 600 до 1200 кг/м3.

Толщина каждого из этих слоев рассчитывается в зависимости от местных условий, но при расчетах должна сохраняться пропорция между их толщиной относительно друг друга.

Изготовление пола своими руками

Сегодня как то легко застелил в комнате пол пенопластом.а на дессерт-практически полностью смонтировал систему отопления из батарей-паять трубы одно удовольствие. Переезд затормозился, так как хочу сделать вначале водоснабжение(1-2 дня)

Я если не ошибаюсь, у вас на полу не пенопласт а экструдированный пенополистирол? На него будете укладывать трубы и заливать стяжку? А для чего Вам радиаторы, если вы теплым полом отапливатся будете? Боитесь замерзнуть? У меня знакомый в Челябинске дом с теплыми водяными полами построил, без радиаторов, только для подстраховки завел ещё в стены контуры, но включал их только один раз, для проверки. Три зимы только на теплых полах нормально, не холодно, а на Урале прохладнее чем в ГК.

Огромное спасибо Людмиле с форума за предоставленную мне бетономешалку-без нее я бы ничего не сделал

Немножко коммуникаций у котла.

И второе — мне не нравится в комнате применение тройников и удлинителей, поэтому в своей квартире одиночные розетки — поменял на блоки розеток. В зале в блоках по 3 розетки, а в спальне и на кухне блоки из 2 розеток. В итоге нет ни одного тройника или удлинителя.

Зал 3 блока по 3 розетки, спальня -2 по 2, кухня -3 по 2 и в прихожей 1 блок из 2 розеток + терморегулятор теплого пола в ванной и в туалете.

Провода должны быть в гофре

любые провода в стяжку нужно укладывать в гофре — во первых их может просто разорвать при усадке, а во вторых при протечке велика вероятность пробоя!

гофра стоит стоит три с половиной копейки но спасает от многого !

Стяжка будет толще на гофру, или длинна кабеля увеличится. Полагаю что температура в 70 градусов проводу по барабану, да и такую температуру навряд ли буду держать-жарковато будет. Сейчас температура батарей +40 градусов-в доме ташкент, и это при отключенных теплых полах.Сечение 2.5 жил-так что и не порвет. Розетки у меня все сдвоенные-в каждом гнезде по 2 розетки. .на комнату 4 розетки хватит думаю.

Конечно же это решение было принято против правил ПЭУ — будьте осторожны.

Радиаторы отопления в доме из газоблоков

Зачем радиаторы если есть теплый пол? Кстати трубы т. п. укладываются с шагом 230-300 мм и 100-150 мм по краю. Плита стяжки должна быть минимум 50 мм. Гребенка с краниками называется коллектор и регулирует скорость потока теплоносителя в трубопроводе, а не температуру, в результате пол будет прогреваться неравномерно. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь регулировкой теплоносителя в котле (в вашем есть такая функция). Есть ламинат на котором написанно что он подходит для водяного теплого пола, применяйте только такой. Теплый пол можно включать через месяц после укладки стяжки за исключением режима подогрева чтоб не дать замерзнуть стяжке, но без опыта с этим лучше не эксперементировать. Про гофру вам дали дельное замечание может порвать 2, 5 мм2, кроме того если прийдется менять провод не прийдется портить отделку.

Ну все-переехал, теперь берусь за следующую комнату-процессы те же-теплый пол, стяжка, шпаклевка, окраска, обои , ламинат.

Ну да, это был временный пол под ножки кровати-пенопласт бы не выдержал. .

Залил таки стяжку, несмотря на холодрыгу на улице Посчитал-на комнату в 9 кв метров надо 4 замеса бетономешалки, уходит 2 мешка цемента и 7 тачек крупного песка.Стяжку делаю в пропорции 1 к 5 На одну лопату цемента- 5 лопат песка.Как ни странно получается очень прочно.Использую портланд цемент марки 500 новороссийска.Додумался до оригинального крепления маячков по высоте-из газобетноа ножовкой режу кубики толщиной 4 см по лекалу из доски, потом клею подставочки клеем дракон к пенопласту, а потом саморезами прикручиваю маячки-все очень быстро и практично по сравнению с алебастром.

Демпферная лента для полов

Что-то не видно демпферной ленты. Надеюсь, не забыли проложить?

Решил не ложить-стяжка довольно мягкая-1 к 5 мешал, да и комнатки маленькие. В гостинке проложу.

Начал готовить теплый пол в гостинке. погода дрянь-непонятно как по такому ветру с дождем заливать.

Шаг не сильно большой? «Зебра» не получиться?

На предпоследнем фото трубы вроде как замурованы в стену. Стяжка должна быть «плавающей», может и трубу порвать, если та будет зажата в стене или еще где. Бетон будет расширяться из расчета 0, 5 мм/м. Кстати, опять не видно демпферной ленты. Я бы не стал рисковать без ленты, тем более стоит копейки. Кроме того, она не дает теплу от стяжки «уплыть» через низ стены на улицу. И еще, сильно не привязывайте трубы ТП к сварной сетке.

Ну вот закончил всю мелочевку с теплым полом-маячки, проводка, демпферная лента. Завтра с утра если не будет природных катаклизмов попытаюсь залить, надоело по трубам прыгать

Ура! Залил. Вышло 5 с половиной замесов. . Да и устал не очень-видимо потому что с утра начал работать, а раньше вечно под вечер, в темноте все доделывал.

Читайте также  Максимальный слой штукатурки

Сегодня подготовил кухоньку к заливке стяжки. жаль сегодня не успею-в ночь на работу, завтра залью. .

Залил кухоньку-всего 2 замеса, с непривычки мало показалось-привык больше мешать уже. Кончился песок, надо заказать еще машину-странно, брал с огромным запасом, такое чувство что на ЖБИ Гарант обманывают. .Мне еще заливать прихожку и санузел.

На фото видно что угол не залит-это для последующей укладки трубы теплого пола из санузла-у меня в кухне, прихожке и санузле один контур-так как будет кафель везде лежать.

Размер 7.2 на 7.2. Залил прихожку-полтора замеса.Очень прикольно на улицу теперь выходить.

А коллектор самодельный, все же? Что-то жаба душит отдавать 8 тыр за две трубы и 6 вентилей. Тут вот народ такие ваяет:

Думаю изобразить что-то подобное.

Сергей, а вы дополнительный насос на теплый пол ставили, или свой насос котла все «тянет»?

Ура! Залил санузел стяжку-все, теперь весь пол в доме готов!

Вот мой коллектор, сегодня подсоединил весь теплый пол, заполнил, опрессовал-все изумительно, все циркулирует без проблем, пока прикрыл циркуляцию везде кроме одной комнаты-все включу в середине декабря.

Вчера ездил в Краснодар за трубой для теплого пола. Купил вот такую: COMPIPE PE-RT/AL/PE-RT 16, 0 x 2, 0. Удалось приобрести по 28 рублей за метр!

Так же побывал в Леруа Мерлене, ходил потерянный от многообразия ассортимента, завидовал ценам, фоткал ценники на телефон. Решил, что надо досконально прорабатывать что нужно, составлять конкретный список, подгадывать с машиной и ехать туда закупаться. Местные барыги оборзели!

Можно ли делать деревянный пол над теплыми полами

Можно, только половая рейка потом сильно рассыхается! У брата на даче под ДЕРЕВЯННЫМ полом проложены электрические теплые полы и все хорошо, только в тех местах, где они проложены рейка рассохлась! В технологии «теплый пол» допускается деревянное покрытие до 25 мм (паркет например), но это уже значительно понизит кпд системы. А более толстая изоляция приведет к недопустимым значениям (будем отапливать улицу). Если уж человек ну очень хочет деревянный теплый пол, то можно использовать деревянное покрытие не более 22-25 мм и под ним смонтировать теплораспределительную систему из бетона или специальных алюминиевых пластин и подпорного материала (ДСП например), но ни в коем разе не следует укладывать трубы теплого пола под половой доской, 40 мм дерева над трубами т. п. не допустимо однозначно. PS Чем легче тепло отдается через отопительный прибор тем экономичней система отопления, это вам подтвердят в любом отделе тгв.

Принципы строительства

При устройстве оконных и дверных перемычек следует знать, что их можно монтировать при ширине просвета проёма не более 1,75 м. Если просвет больше, то на перемычку начинают действовать значительные нагрузки, и предела прочности пенобетона может быть недостаточно. Тогда используют более прочный материал – например, силикатный кирпич или шлакоблок.

Но, как правило, при строительстве пристройки такой проблемы не возникает. Следует помнить, что при определении высоты перемычки для внутреннего дверного и оконного проёмов, надлежит учитывать толщину будущего пола. Перемычка может быть выполнена двумя способами:

Первый способ – со съёмной опалубкой:

Свариваются небольшие арматурные каркасы необходимой длины.
К боковым сторонам проёмов прибиваются опорные бруски для устройства опалубки. К ним, через промежуточные бруски (что бы потом было легче произвести распалубку), гвоздями прибивают горизонтальную опалубку из «сороковки». С боков крепятся щиты.
Распиливаем требуемое количество пеноблоков на несколько узких блоков.
Обкладываем узкими блоками внутреннюю поверхность опалубки. Получается своеобразное корыто.
Арматурный каркас укладываем большим количеством арматурин вниз. Закрепляем распорками.
Перед заливкой бетонной смесью, блоки увлажняются. Бетон кладём по периметру стен, уплотняем.
Поверхность залитого бетона выравниваем по уровню блоков, находящихся в опалубке, и старательно заглаживаем.

Дешевый ламинат в Минске продают в Трио, также проводятся акции.

Другие варианты внутренней отделки

Внутренняя отделка стен из пеноблоков может производиться и другими способами в 2 основных направлениях: рулонная мягкая облицовка и твердые покрытия. Распространенный способ – наклеивание обоев. Их можно использовать поверх финишной штукатурки или по гипсокартону.

Схема поклейки обоев в углах

Обычно для пеноблоков не рекомендуется использовать обои на полимерной основе (виниловые), убирающие дышащий эффект. Наиболее подходящими считаются бумажные, флизелиновые и тканевые обои. Для наложения используется обычный клеевой состав для соответствующего типа обоев.

Флизелиновые обои для внутренней отделки дома из пеноблоков

Хорошо смотрится внутренняя отделка с применением деревянных элементов. Можно использовать вагонку, деревянные панели или панели с имитацией натуральной древесины. Деревянная отделка производится с помощью обрешетки — аналогично монтажу гипсокартона.

Этапы нанесения жидких обоев

Внутренняя отделка дома из пеноблоков имеет некоторые особенности, которые следует учитывать при проведении работ. В целом такое мероприятие мало отличается от облицовки стен из других материалов и успешно может осуществляться своими руками.

Изготовление пенобетона

  • цемент марки М400 или М500;
  • природный или дробленый песок;
  • вода;
  • пенобразователь.

Белковый пенообразователь

Плотность готового продукта завит от соотношения компонентов. Ячеистый бетон изготавливают путем смешивания готовой стабильной пены и бетонного раствора.

Специальное оборудование для получения пенобетона:

  • Пеногенератор для получения пены. Это аппарат, в котором смешивают воздух, воду и пенобразователь. Пеногенератор можно изготовить в домашних условиях самостоятельно.
  • Компрессор. Он нужен для сжатия воздуха и подачи его в пеногенератор.
  • Бетоносмеситель. Вместо него допускается использовать большую емкость и лопату.

Оборудование для производства ячеистого бетона

Важно! Предельно допустимый объем пены составляет 1, 5 л на 1 куб. м пенобетона. Превышение приводит к перерасходу пенообразователя, увеличению времени затвердевания и снижению прочности готового продукта.

Выделяют три способа изготовления ячеистого бетона:

  • Классический. В готовый цементно-водный раствор подают пену из пеногенератора.
  • Баротехнология. Этот способ не требует использования пеногенератора. Сначала в емкость наливают воду, затем добавляют пенообразователь. Вносят цемент и песок. Нагнетают под давлением воздух.
  • Минерализация. Пенобетон этим способом получают без добавления воды. Готовую пену подают непрерывно в емкость с сухими цементом и песком.

Не допустите моих ошибок! Узнайте за 2 минуты как сделать правильный пол в загородном доме

Всем добрый день! В данный момент я строю дом дом 8*8 метров в 2 этажа — это много, поверьте. Если зайти внутрь, то он кажется маленьким, но 8*8 = 64 квадратных метра, а в 2 этажа — это 128 кв.м. У кого есть квартира 128 квадратных метров?

Но, чем больше дом — тем больше сложностей при его строительстве. Например, передо мной встала задача — как постелить пол так, чтобы он не прогибался под тяжестью мебели или даже шагов? Ведь у моего соседа такой пол дома: ходишь по полу, а он шатается и гнется. Да что там сосед, у меня самого в детстве была квартира Сталинской постройки 117 метров, а в ней большая комната была (около 40 метров), и когда мы ходили по этой комнате, у соседа под нами качались люстры.

Читайте также  Гараж пристройка к дому

Что-то я отвлёкся, вернемся к моей стройке. Вся площадь моего нового дома разделена на 2 этажа, внизу будет гостиная и кухня, между которыми несущая стена, потому что стройматериалы длиннее 6 метров или не найти, или они баснословно дороги (брус 6 метров 15*15 см стоит 1000 рублей за штуку, а 10 метров почти 2000 рублей).

Первоначальное неверное решение:

Из соображений экономии, я установил на полу первого этажа в качестве половых лаг доски 50x200x6000 мм на ребро на расстоянии 1 метр друг от друга. Концы досок завел в выпиленные в блоках пазы. На тот момент я был уверен, что они выдержат любой вес. В качестве теста я настелил временное покрытие из дюймовой доски, чтобы заодно клеить газобетонные блоки изнутри дома и не строить опалубку снаружи. Кстати, сама по себе опалубка вокруг дома (8*8 метров) обошлась бы мне в сумму более 30 000 рублей. Поэтому я использовал черновые полы, а на высоких рядах лестницу-трансформер.

Но как только я приступил к работе с блоками, то сразу понял, что мой тест-драйв пол не прошёл.

Дюймовые доски стали прогибаться под тяжестью человека, несущего блок весом 35 кг, причем не только прогибается 2-3 слоя дюймовки, но также «играют» и лаги. А ведь обычно в гостиную ставят довольно тяжелую мебель: шкафы, комоды, трюмо. Поэтому я должен был рассчитывать на бОльшую тяжесть.

Размер гостиной 8*6 м, значит надо как-то дополнительно укреплять лаги длинной 6 метров.

Правильное решение:

Немного поразмыслив, я сделал опалубку по центру гостиной под 3 независимых блока из бетона, поставив её на гравийные подушки. Залил в нее бетон с арматурой. На эти блоки опёр брус 150*150 мм и выровнял его по высоте. Естественно, этот брус размещается по середине длины лаг, то есть 3 метра с обеих сторон.

Бетонные блоки для бруса 150*150 мм

На втором этаже планируются только спальни и там вес мебели будет меньше, поэтому на перекрытия я установил лаги из бруса 150*150 мм, положил на них поддоны из-под использованных газобетонных блоков, сверху постелил 3 слоя доски дюймовки.

Перекрытие второго этажа

Они стоят вполне надежно и не качаются даже если установить на них с десяток блоков или тельфер, которым я поднимал эти блоки с первого на второй этаж.

Так я получил и надежные не качающиеся полы и их независимость от центрального фундамента, что дает больше выгод, чем проблем.

Дело в том, что фундаменты все-равно «ходят» зимой. Да и делать общую плиту очень дорого, а независимые фундаменты вполне себя оправдывают.

Вот такая задача и моё решение. Надеюсь, статья будет вам полезна. Всем удачи!

Прежде всего, надо получить разрешение на строительство в БТИ. Для этого выполняется предварительный проект. Пристройкой из пеноблока может быть кухня, дополнительная комната, веранда. В проекте надо учесть ее функциональное назначение во избежание возможных неприятностей при эксплуатации вследствие ошибок.

В любом варианте пристройки общие элементы – это стены и фундамент.

Фундамент пристройки

Основание в обязательном порядке устраивается под стены любого сооружения и пристройка – не исключение, хотя пеноблок и легкий. Здесь особенный момент – сопряжение со старым фундаментом. Это можно сделать несколькими способами:

С помощью жесткого соединения посредством металлической арматуры. Такой вариант требует мощного, устоявшегося основания основного здания, точных расчетов. В старом фундаменте делаются надколы, приваривают его арматуру к арматуре фундамента пристройки. Затем выполняется заливка бетоносмесью.

С устройством деформационного шва. Самый простой тип соединения, не влекущий за собой повреждение основного сооружения.

Обычная толщина основания под пеноблок – 40 – 50 см. Глубина выбирается в зависимости от климатической зоны и вида грунта.

Готовый фундамент покрывается битумом и рубероидом для гидроизоляции. Около двух недель дается на застывание.

Возведение стен пристройки

  • Начало кладки выполняется с углов. Каждый пеноблок при выкладке контролируется на горизонтальность и вертикальность, для этого используется специальный строительный уровень.
  • Нижняя поверхность блока увлажняется – для улучшения сцепления. Первый ряд нужно сделать особо тщательно – по нему ровняется вся кладка.
  • Рекомендуется через 3 – 5 рядов кладки выполнять армировку, для чего по периметру выбивается паз, в него ложится арматура, замазывается клеевым раствором.
  • Пристройка и старый дом соединяются без особых проблем. В стены, сделанные из дерева, вбиваются обычные гвозди, которые вкладывают в шов, на поверхность старой стены наносится слой гидроизоляции.
  • Электропроводка на стыках прокладывается в трубах или гофрошлангах, из-за вероятности сдвига.

Дверные и оконные перемычки

Большой размер проема делать не рекомендуется, пенобетонные блоки могут не выдержать нагрузки. Пристройка может иметь дверные и оконные перемычки шириной до 1, 75 м.

Проем может быть сделан с помощью опалубки – съемной или несъемной.

Съемная выполняется такими этапами:

  • Опалубка устанавливается на опорные бруски, прибитые по бокам проема.
  • Внутренняя поверхность опалубки выкладывается узко распиленными блоками в виде корыта.
  • Монтируется арматурный каркас.
  • Увлажненные блоки заливаются по всему периметру бетоном с утрамбовкой.
  • Несъемная опалубка подразумевает использование блоков с U – образным вырезом, принцип такой конструкции видно на картинке.

Изготовление армопояса

Чтобы пристройка была устойчивой, до определенной высоты кладутся пенобетонные блоки, а дальше идет армированный пояс. Он выполняется прямо на стене по следующим этапам:

  • Установка опалубки на стене по всему периметру.
  • Монтаж и сварка арматурных каркасов.
  • Заполнение полученного желоба бетоном.

Перекрытие

После полного высыхания армопояса выполняется перекрытие. Оно может быть из любого материала, но желательно, из легкого: дерева, металлочерепицы, ондулина и т. д.

Сделать соединение кровли пристройки и дома можно такими способами:

  • Общая стропильная система.
  • Примыкание к фронтону или скату крыши старого дома.
  • Отдельная конструкция.

Отделка

Пристройка из пенобетона не нуждается в утеплении, но красивая облицовка ей не помешает. Тут возможны варианты из современных легких, красивых, водонепроницаемых материалов: сайдинг, пенопластовые панели, искусственный камень, декоративная штукатурка.