Ремонт насоса отопления: поломки и решения

Ремонт насоса отопления: поломки и решения

В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей. Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности. Однако каким бы прочным не было оборудование, может случится так, что Вам понадобится ремонт циркуляционного насоса отопления.

Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.

Содержание статьи

В этой статье будут описаны основные неисправности, такие как почему Ваш насос отопления гудит, шумит или трещит, почему он сильно греется при работе и многие другие, а так же способы устранения неисправностей.

Но сначала разберем основу конструкции и принцип работы этого типа оборудования.

Устранение засоров

Сказать, что качество воды в скважине далеко от идеального — не сказать ничего. Даже если насос оборудован фильтрующим устройством, оно будет нуждаться в периодической очистке, да и не сможет грубый глубинный фильтр задерживать мелкую фракцию, оседающую на крыльчатке и корпусе.

Большинство скважинных насосов ломаются именно из-за засоров рабочей части песком и отложениями известняка. Как минимум раз в два года нужно извлекать насос из скважины, промывать его и очищать поверхности функциональных элементов от загрязнений. Пусть вас не смущает малое количество отложений: после того как на поверхности появился налёт, дальнейшее накопление отложений происходит лавинообразно.

Очистке подлежит насосная, то есть нижняя часть устройства, а также каналы протока воды. Разделить насос на две половины можно после снятия защитной сетки в центральной части. Нужно скрутить 4–6 гаек со шпилек, которыми стянуто фланцевое соединение.

Прокачка воды в глубинных насосах происходит за счёт нескольких крыльчаток, последовательно насаженных на вал. Их нужно снять, запомнив порядок сборки, а затем очистить от грязи вместе с внутренней поверхностью гильзы, сеткой и прочими элементами, контактирующими с водой. Поверхности деталей не следует очищать механически, избегая появления царапин. Лучше воспользоваться щадящей бытовой химией для снятия накипи и преобразователями ржавчины, а затем оттереть остатки налёта мягкой синтетической щёткой или грубой стороной губки для посуды.

Причины поломки и способы их устранения

Для начала скажем, что риск поломки насосного оборудования многократно снижается, если оно оснащено такими устройствами, как реле давления (см. Регулятор давления воды для насосной станции: установки для комфортной работы сети), стабилизатор напряжения, поплавковый выключатель и т.д. Все они предназначены для того, чтобы реагировать на изменения в режиме работы насоса, вовремя нивелировать их или отключать агрегат, не допуская его работы вхолостую.

Наличие таких устройств необходимо, если водопроводная система с насосом эксплуатируется постоянно, снабжая водой жилой дом, фермерское или тепличное хозяйство. Поэтому в таких условиях обычно работает не просто насос, а насосная станция с гидроаккумулятором и автоматическим блоком управления.

Бытовая насосная станция с поверхностным насосом

Если же добыча воды из скважины или колодца производится с нечастой периодичностью, смысла тратиться на насосную станцию нет, но нужно быть готовыми к более частым поломкам оборудования. Почему же они происходят?

Неисправности, связанные с электрической частью насоса

Если насос не включается, причина может крыться в том, что перегорел двигатель, конденсатор или блок управления:

Совет. Перед тем как разобрать водяной насос для ремонта, убедитесь, что в сети есть электричество. Если перебои с его поставкой случаются редко, такое простое объяснение возникшей проблемы не всегда приходит в голову.

  • Если питание в сети есть, возьмите мультиметр и прозвоните кабель насоса от электродвигателя до штепсельной вилки. Возможно, на каком-то участке произошел разрыв электропроводки.
  • Если сгорел двигатель, вы поймете это по характерному запаху и отсутствию сопротивления в обмотке статора. Чаще всего причиной этой неисправности становится несоответствие диаметров напорного патрубка насоса и отводящего шланга. Из-за недостаточного для выхода воды размера трубопровода меняется давление, двигатель не справляется с нагрузкой и перегорает. Также мотор может сгореть, если перекачиваемая вода содержит большое количество взвешенных примесей. В этом случае отремонтировать устройство можно, заменив статор с обмоткой или самостоятельно перемотав его.

Сгоревшую обмотку видно сразу – она отличается по цвету

  • Блок управления выходит из строя в результате частых скачков напряжения, которые нередко случаются в отдаленных от центральных магистралей местах. Чтобы этого не происходило, насосную станцию необходимо снабдить стабилизатором напряжения. А вновь запустить её можно, только заменив блок управления.

Фото электронасоса с автоматическим блоком управления

  • Тем же мультиметром легко проверить емкость конденсатора и установить его работоспособность. Перегоревшую деталь легко заменить другой (см. Запчасти для насосных станций: какие нужны) с такой же емкостью и номинальным значением напряжения.

Имея этот недорогой прибор, вы всегда сможете установить причину, из-за которой не работает насос, и вам не придется его разбирать полностью, если проблемы связаны с электрической частью.

Механические повреждения

Механические неисправности насоса водяного чаще всего связаны с его засорением, замерзанием, длительным простоем или неправильной эксплуатацией, когда в устройство попадает воздух.

В каких случаях требуется разборка, а когда можно обойтись без неё:

  • Засорение происходит, если на всасывающем патрубке нет сетчатого фильтра грубой очистки. Особенно если насос часто отключается и включается повторно: при этом вода взбаламучивается и в прибор попадают песчинки, ил и прочие загрязнения. Твердые вещества скапливаются внутри и заклинивают лопасти, не позволяя им вращаться. Можно попытаться промыть насос, предварительно его разобрав. В случае сильного и застарелого засора с отложениями и повреждением деталей иного выхода, кроме замены оборудования, нет.

Перегрев и засоры – наиболее частые причины поломки

Совет. Перед установкой насоса позаботьтесь о монтаже фильтра на всасывающем патрубке, цена которого несравнима со стоимостью нового оборудования. А в случае с погружным устройством старайтесь не размещать его слишком близко ко дну скважины или колодца.

  • Если оставить погружной насос в неглубокой скважине на зиму или не слить воду из агрегата поверхностного типа, замерзнув, она попросту разорвет корпус. Что делать, чтобы этого не случалось, понятно: утеплять источник, если пользуетесь им круглый год, либо сливать воду из шланга и самого насоса, хорошо его просушивать или убирать на хранение в теплое место. Если катастрофа уже произошла, отремонтировать устройство обойдется очень дорого, так как придется покупать новый корпус и оплачивать работу по его установке.
  • Когда после длительного простоя агрегат включается, но крыльчатка в нем не вращается, это может означать её «залипание». Попробуйте раскрутить её вручную, обычно этого бывает достаточно для того, чтобы насос заработал.
  • Если насос работает, но воды в систему поступает мало или не поступает вообще, это может быть связано не с его неисправностью, а с тем, что произошла разгерметизация магистрали. Это происходит, когда в сам насос или трубопровод попадает воздух из-за сильного понижения уровня воды в источнике или повреждения всасывающего трубопровода. Нужно опустить шланг или сам насос глубже, налить в устройство воду через специальное отверстие и запустить его снова. Если это не помогает, проверьте герметичность стыков и состояние обратного клапана, при обнаружении проблем устраните их.
Читайте также  Минимальное расстояние между сваями

Реле защиты от сухого хода автоматически отключит насос при попадании в него воздуха

Обратите внимание. Инструкция не допускает работу насоса «на сухую», поэтому перед первым пуском его обязательно нужно заполнять водой, а чтобы она не вытекала, оборудовать устройство обратным клапаном и периодически проверять его состояние.

Как разобрать насос для чистки и ремонта

Чтобы ваше оборудование работало надежно, его иногда нужно чистить от попавшей внутрь грязи, поэтому разборка требуется не только для ремонта, но и для профилактики.

Выполняется она следующим образом:

  • Насос устанавливается вертикально, чтобы из устройства не вытекло масло;
  • Затем необходимо снять крышку, открутив несколько болтов, используя шестигранник или крестовую отвертку. Если болты «прикипели», на них следует нанести специальный аэрозоль типа «жидкий ключ»;
  • Под крышкой обнаружатся провода питания электродвигателя и пусковой конденсатор. Чтобы проверить сопротивление рабочей и пусковой обмотки, воспользуйтесь специальным прибором – омметром или мультиметром;

Разборка водяного насоса Wilo циркуляционного

  • Чтобы снять с вала колесо с лопастями, также может потребоваться «жидкий ключ» для очистки его от отложений солей жесткости;
  • После демонтажа рабочего колеса вы получите доступ к остальным внутренностям насоса, сможете их осмотреть, снять и заменить неисправный узел.

Почему греется насос?

Температура помпы должна быть одинаковой с температурой труб отопительной системы. Если же греется циркуляционный насос и температура его выше, чем труб, значит, существуют ошибки в монтаже или проблема с эксплуатацией. Рассмотрим, почему греется аппарат.

  1. При неправильном монтаже насос начинает перегреваться сразу после включения. Ошибка установки выявляется проще всего.
  2. Засоренный замкнутый контур. В системе накапливается ржавчина, разные отложения. При этом происходит сужение диаметра прохода для теплоносителя. Нагрузка на аппарат повышается, и двигатель перегревается. Понадобятся профилактические меры по обслуживанию системы.
  3. Ржавчина, сор, известковый налет в засоренных коммуникациях могут попасть в помпу и заклинить электродвигатель, заставляя его греться. Следует разобрать и прочистить устройство, иначе катушки двигателя быстро выйдут из строя.
  4. Греется насос также из-за недостатка смазки подшипников. При таких условиях они истираются намного быстрее, тем самым сокращая срок службы всего аппарата. Электродвигатель заклинивает. Насос следует отдать в мастерскую.
  5. При напряжении в сети ниже 220 V, насос перегревается и быстро может выйти из строя. Определяют напряжение в сети, как только двигатель начинает греться, чтобы сразу исключить или подтвердить эту проблему.

Если насос циркуляционный греется, не надо сразу разбирать его. Сперва измеряют напряжение в сети. При нормальном напряжении систему промывают каустической содой, оставив ее на час в трубах, а потом сливают. Если помпа все равно греется, понадобится помощь специалистов.

Ремонт насосной станции: разборка насоса CAM 88

Предысторию этой насосной станции можно прочесть в материале. Сегодня, тема материала о том, как разобрать насос типа CAM 88 от производителя SPERONI. Так же, какие трудности при разборке могут возникнуть, если насос проработал много лет, и в агрессивной среде (постоянная сырость).

После замены гидроаккумулятора, насос стал работать ещё громче. Появились посторонние звуки, «плавающий» звук при работе насоса. В конце концов, насос начал работать рывками, и затем «поймал клина», или заклинил. Так как это было в моём присутствии, сгорание электродвигателя удалось избежать.

Открыв борно электродвигателя, из него выходила ржавая металлическая пыль. Внутри клеммной коробки был налёт этой пыли.

Всё это только подтвердило то, что скорее всего, вышел из строя подшипник, или оба.

Как разобрать

Для удобства разборки, корпус насоса зажимается в тисках. Во избежание его деформации следует использовать какие-либо прокладки, смягчающие давление.

Порядок разборки насоса выглядит следующим образом:

  1. Перед тем, как разобрать насос «Джилекс», вынимаем аппарат из скважины и отключаем от электропитания, снимаем водоподающий шланг с патрубка и отсоединяем подвесной трос.
  2. В рабочем положении двигатель насоса находится вверху корпуса, а колёса-крыльчатки и стаканы – снизу. Однако, при разборке «Водомёт» удобнее держать вверх тормашками. Далее откручиваем нижнюю крышку. Сделать это можно газовым ключом или автомобильным ключом-цепью для снятия масляного фильтра. Откручивается крышка движением против часовой стрелки.
  3. Затем из корпуса достаём стаканы и колёса крыльчаток. Крышки стаканов имеют нумерацию, от одного до трёх. При разборке «Водомёта» данные детали демонтируются в обратном порядке.
  4. Вал на «Водомёте» не закручивается, как на многих подобных насосах. Он фиксируется при помощи двух клипс, которые следует зажать пассатижами, после чего вал вынимается.
  5. Затем можно демонтировать и электродвигатель. Правда, для этого потребуется приложить достаточно усилий, так как он запрессован внутрь корпуса. Лучше всего использовать для этих целей молоточек, но наносить удары следует через смягчающую прокладку – толстую резину, войлок, или деревянную дощечку. Когда электромотор слегка подастся, вытаскивается фиксирующая прокладка, выполненная в форме кольца. Её поворачивают на 90о, затем слегка сдавливают и вынимают.
  6. Потом аккуратно выбивают верхнюю крышку, зафиксированную парой уплотнительных колец. В итоге возможно вынуть и сам электродвигатель «Водомёта».

Разбираем насос «Водомет» на примере модели 60/52

Для колодцев подходят несколько моделей насосов «Водомет»: если до статического уровня воды не больше пяти метров, то это модели 60/32 и 150/30, а если от пяти до двадцати пяти, то 60/52 и 150/45.

Разбирать насос нужно аккуратно, нумеруя по ходу все детали и записывая порядок, в котором они были установлены

Порядок ремонта разберём на примере насоса «Водомет» 60/52. Начинаем с разборки и снятия всех деталей:

  • Отвинчиваем крышку с водозаборными отверстиями. Если приходится зажимать корпус в тиски, делать это нужно осторожно, так как внутри он полый. Лучше подложить со всех сторон плотную резину;
  • Разбираем насосную часть (шайбы, «стаканы» с дном, крыльчатка и всё остальное). Все детали, снятые с вала, нужно аккуратно разложить, чтобы потом установить их в том же порядке;
  • Вынимаем из наружного «стакана» стопорное кольцо (белое пластиковое) и двигатель. Для этого насос ставится вертикально на стол, в котором предусмотрено отверстие для вала. По верхней штуцерной крышке нужно не очень сильно стукнуть резиновой киянкой так, чтобы двигатель немного сдвинул с места кольцо. Пытаться вытащить его через резьбу не стоит, оно всё равно не пройдёт. Затем насос кладём горизонтально, немного потянуть за кабель и оттянуть двигатель назад. Далее с одной стороны нужно упереться в белое кольцо длинной отвёрткой и ударить по ней, чтобы оно сместилось на несколько градусов. Разворачиваем его руками поперёк трубы и вынимаем из корпуса. В том же направлении нужно вынуть двигатель;
  • Снимаем крышку отсека, в котором находятся провода. Она удерживается двумя уплотнительными резинками. Двигатель кладём на бок и с помощью широкой отвёртки и резиновой киянки по кругу осторожно выколачиваем.

В двигатель насоса можно заливать только нетоксичное масло, чтобы не отравить воду в скважине в случае аварии. Как правило, используют глицерин. Для замены достаточно 0,5 литра

В двигатель можно заливать только биологически безопасное масло. Это, как правило, глицерин. Использовать машинные масла категорически запрещено. Помимо обычной масляной плёнки, попав в скважину, оно может сделать воду не пригодной для дальнейшего использования.

Инструкция по разборке агрегата

Лидерами среди фирм-производителей устройств являются «Джилекс» и «Водолей». Их продукция признана наиболее мощной и качественной и уже зарекомендовала себя на рынке. Неплохи приборы фирм «Вихрь» и «Водомет», их производительность и соотношение «цена — качество» закрепили за ними одну из лидерских позиций.

Чтобы вовремя предотвратить появление поломок и продлить срок годности насоса, необходимо своевременно проводить профилактические проверки. Желательно делать это 2 раза в год – весной и осенью.

В ситуации, когда в воде обнаруживается песок, нужно установить фильтр и немного поднять погружной насос. Основной причиной частых возникновений неисправностей глубинного агрегата является его постоянное нахождение в воде, что ускоряет его износ.

Читайте также  Отверстие под розетку

Причинами поломки могут послужить следующие факторы:

  1. Прибор работал при недостаточном уровне воды в скважине, что привело к его перегреву и оплавлению внутренних деталей из пластика.
  2. Агрегат слишком мощный для данного источника питания, и, кроме воды, он засасывал в себя грязь и песок.
  3. Перепады электричества, что влечет за собой поломку конденсатора и прочих электрических частей.
  4. Узлы прибора износились.

Чаще всего причинами поломок становятся засорение внутренней системы, повреждение движущихся частей, неисправность конденсатора или гидроаккумулятора. Чтобы определить причину поломки, для начала следует осмотреть электрокабели, поискать неисправности в распределительной коробке, визуально осмотреть прибор. Если все в порядке, производится разборка прибора, и делать это нужно в определенной последовательности.

При разборке насоса все детали следует складывать на видное место

Этапы диагностики и разборки:

  • Снятие распределительной панели;
  • Отсоединение крыльчатки от двигателя;
  • Проверка работы мотора;
  • Прокрутка вала;
  • Сборка мотора.

Если вал не прокручивается, значит, двигатель заклинило. Тогда внутри могут находиться частицы земли и глины, а статор при этом может перегореть, если грязь не будет своевременно удалена. При сборке важно проверить состояние прокладок, так как прибор опять будет погружаться в воду, и если он будет неправильно собран, то вода попадет внутрь.

3 Как разобрать циркуляционный насос?

Для осуществления ремонта циркуляционного насоса необходим его демонтаж и разборка. Демонтируют устройство по следующей схеме:

Разборка циркуляционного насоса

  1. Агрегат отключают от питания. Для того, чтобы отсоединить кабель от клеммной коробки, надо снять корпус с блока питания устройства.
  2. Перекрывают подачу жидкости боковыми вентилями и сливают остаток в системе.
  3. Прибор откручивают отверткой-шестигранником, но вдруг болты прикипели, их смачивают специальной жидкостью WDи через 20-30 минут пробуют открутить снова.

После демонтажа снимается крышка агрегата. Под ней находится ротор с колесом и лопастями. В основном, ротор закреплен фиксаторами или болтами. После его снятия открывается доступ к внутренней части прибора. Внимательно осмотрев насос, обнаруживаются неполадки и устраняются.
к меню ↑

3.1 Ремонт насоса отопления Unipump в реальном времени (видео)

3.2 Замена ремкомплекта

Замена ремкомплекта циркуляционного аппарата включает в себя:

  • разборку насосной части устройства;
  • замену комплектующих;
  • проверку работы двигателя;
  • сборку устройства;
  • диагностику работы оборудования.

Некоторые производители предлагают готовый ремкомплект для насосного оборудования. К примеру, ремкомплект циркуляционного насоса u4814с производительностью 5200 л/ч, напряжением 12/24 В и диаметром патрубков 38 мм. Покупка такого комплекта уменьшит трату времени и денежных средств.

Схема удаления воздуха

Проводить ремонт циркуляционного устройства своими руками стоит только после истечения гарантийного срока или при невозможности вызвать специалиста по ремонту. Некоторые узлы насосов тяжело найти в свободной продаже, что объясняется торговой политикой фирм-производителей.

Поэтому в ряде случаев экономней будет купить новый прибор, а не ремонтировать сломавшийся.